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作者丨鱼头
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一说到“湘潭菜”“小馆子”，你的第一反应，是不是也是“口味霸道”“辣”？不管是湘乡教堂鸡还是水煮活鱼，都是口味热辣的典型代表，多数人默认湘潭菜，就是靠辣和重口味站稳江湖地位的。
但你猜怎么着？如今悄悄霸占小馆子畅销榜、打破这一规律的，却是一道食材搭配略显奇特的菜品，丝瓜鸡。单论辣度，在很多下饭菜面前，它甚至排不上号；但要论网络关注热度和吸引顾客能力，它一定名列前茅。
它在湘潭本土，本就是常年的流量担当，强哥私房菜、水哥口味菜、、老细屋里、一屋人私房菜等诸多热门小店的菜单里，它是获好评无数的畅销款，甚至还出现了以丝瓜鸡为名的小店。
哪怕是到了长沙，它也丝毫不减流量锋芒。它是热门小馆子胖伢子口味菜里被夸无数次“好吃”的必点菜，在小湘钵、何厨有味、余福庆等一些主打口味菜的餐厅里，也是被称为“惊艳”的存在，甚至有人为了这一道菜特意前往。
鲜辣成就的湘潭菜新秀
当你以为湘潭菜和小馆子们只能靠“比谁更辣”来让食客记住时，它却用一种近乎迥异的食材用法和搭配成功吸引注意力。而当你仔细琢磨才会发现，它的口味其实不算“离经叛道”，因为这正是湘菜当中经典的两种味型——鲜辣和酸辣。
丝瓜鸡的口味，是一种以鲜为主导，辣、酸、香为辅的味型。它的鲜是有层次感的，丝瓜自带的清香与鲜甜，再叠加鸡肉的鲜味；加入的鲜椒、剁椒、香葱等等，则是作为点缀与点睛之笔，去提升整体的味感。
而它之所以能够在小馆子间流行起来，也离不开它的另一个特征，下饭。多数餐厅在呈现这道菜，都会在碗中保留适当汤汁，有的还会额外加入生抽、酱油等等，让汤汁颜色、质感看上去更有食欲——而这正是被诸多“老吃家”奉为拌饭神器的油汁。
既不像干锅里的底油太过油腻、厚重，又不像诸多汤类太过清冽，一泡饭就寡淡无味，而是融合了二者的优势，它包含了整个菜品的口味精华，风味浓郁、包裹性强，这不正是拌饭的好家伙吗？
虽然没法知道第一个想到这么做的人，他的本意究竟是“在丝瓜里加鸡肉”，还是“在炒鸡里加丝瓜”，又或是从丝瓜田鸡、教堂鸡之类的菜品里获得的改良灵感，但不论如何，从实际的餐厅经营来看，这都是一个极其聪明的做法。
一份清炒丝瓜，哪怕再好吃，卖68元顾客也会嫌贵；
一大盆份量感满满的土鸡，倘若卖68元，店老板算完账，估计心要滴血。
可是丝瓜的出现，在不提高菜品成本的同时，依然给了顾客足够的价值感。满满当当一大碗，份量足，倘若再加上带火上桌慢慢煨煮，俨然一道“大菜”。
它将顾客想要的划算与餐厅老板想赚钱的心巧妙地拉到平衡线上：对于顾客来说，这是花一份钱吃两道菜；对于餐厅老板来说，这是做一道菜省一半的钱。
它是从市井里“长”出来的网红
跟很多菜品依靠器皿、仪式感等来打造“网红感”不同的是，丝瓜鸡的流行，更像是自己“长”出来的菜，而非刻意的营销打造。
与之前在市井小馆子里的醋炒蛋、油泼香干丝等菜品流行的逻辑类似：在口味上，它基本符合湖南人的喜好和习惯；它的烹饪难度并不算高，鸡和丝瓜都是熟悉的食材，又不像很多小炒菜对火候和时间有极致的讲究，“翻车”概率低，而这种有可能出现在家庭餐桌的菜品，流行时间往往会更长一些。
更重要的是，它在菜品的呈现上保留了一丝“粗犷感”足够接地气。不和你讲什么苦大仇深、感人肺腑的文化故事，也不跟玩什么高不可攀的专业功夫，就是所见即所得的直白：切大片的丝瓜、斩大块的鸡肉、“看心情”的辣椒用量。
看似不讲究的随意感，却正好适配了市井小馆子的气质，有烟火气，有人情味。
另一个隐藏的优势，是它有口味调整空间，“适配性”足够强，无论你是侧重辣度还是偏爱鲜香，它几乎都能满足。一道菜不挑客，点单率自然就上去了。
丝瓜鸡的流行，给了餐饮一些意外：原来不靠“印象标签”，菜品也能出圈。不过，做餐饮可不就是这么有意思么？有规律，也没有规律。
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